Деревянный фундамент – это подходящее решение, если вы или другие небольшие постройки из легких стройматериалов. Чаще всего создают столбчатые конструкции, так как это позволяет более экономно расходовать не только средства, но и время, а также обойтись без привлечения профессионалов.
Выбор древесины
Лучший материал для деревянного фундамента – это древесина дуба, а также хвойных пород: сосны, лиственницы. Основное преимущество такой древесины – устойчивость к развитию гнилей и разрушению микроорганизмами. Сосна и лиственница не боятся переувлажнения. Наоборот, под воздействием влаги древесина словно каменеет, становясь еще более прочной.
Сегодня деревянные столбы заглубляют в грунт только после обработки специальными защитными веществами – антисептиками. Это позволяет увеличить срок эксплуатации фундамента в полтора-два раза. Обязательной обработке подлежат такие части деревянной столбчатой опоры, как нижняя кромка, вся подземная часть, а также выступающий конец бревна на высоту 25 см от уровня грунта.
Обычно для возведения фундамента берется древесина с нижней части ствола — комель. Диаметр сечения бревна – от 200 мм. Столбы заглубляют в грунт на 75-150 см (наружные стены и ключевые узлы внутри здания) и на 50 см (второстепенные внутренние перегородки).
Преимущества и недостатки фундамента из дерева
Рассматривая деревянный фундамент , прежде всего следует отметить такие его достоинства:
- простота проектирования и монтажа;
- экономия бюджета;
- уменьшение теплопотерь через пол;
- отсутствие деформаций вследствие избыточного давления благодаря высокой упругости древесины.
Вместе с тем, фундамент из дерева имеет и существенный недостаток – ограниченный срок эксплуатации, который уменьшается еще и за счет повышенной влажности грунта на участке. Так, дубовые столбы прослужат 15 лет без обработки и до 30 лет – при условии пропитки антисептиками или обжига. Для сосны и лиственницы сроки – 7 и 15 лет соответственно.
Предварительная подготовка бревен фундамента
Антисептическая обработка – следующий обязательный этап подготовки опор фундамента. После нее древесина будет надежно защищена от разрушительной деятельности микроорганизмов, гнилей и плесеней. Вы можете выбрать природный или химический способ обработки.
Природный способ – это обжиг бревен до образования угольной корки. В результате внутренние слои древесины будут избавлены от контакта с грунтовыми массами, а значит, и от заражения гнилями. Перед обжигом на столб наносят глину слоем в 10 мм, а затем подвергают термической обработке паяльной лампой или в огне костра. Обжигать следует всю подземную часть опоры, а также участок, выступающий над грунтом на высоту 20-25 см.
Будьте внимательны: глубина обжига не должна превышать 20 мм. После этого осуществляют обработку древесины смолой или битумом.
Химический способ – это антисептическая обработка специальными препаратами на водной и масляной (предпочтительнее) основе, а также антисептические обертывания рубероидом или толем.
Как рассчитать количество и длину деревянных опор фундамента?
Деревянные столбы обязательно устанавливаются в углах здания, в местах пересечения внутренних стен и их примыкания к наружным стенам. Количество промежуточных опор определяют в соответствии с правилом: они должны располагаться с шагом в 1.5-2 метра.
Создание скважин для углубления деревянных столбов в грунт
Диаметр скважины должен быть больше диаметра деревянных опор примерно в полтора раза. Вырыть ямы можно как вручную лопатой, так и с применением спецтехники. Глубина скважин определяется в соответствии с запланированной вами степенью заглубления столбов плюс запас в 10-20 см для обустройства песчаной подложки. Опалубка для фундамента из древесины не нужна, и это еще один довод в его пользу.
Гидроизоляция столбов
Перед установкой в ямы каждую деревянную опору оборачивают рубероидом или толем, обмазанными битумной мастикой. Такой гидроизоляционный «чулок» надежно защитит подземную часть столба от переувлажнения и гниения, а также предотвратит выталкивание и подъем фундамента вследствие вспучивания грунта.
Установка деревянных опор фундамента
Сначала помещают в ямы основные столбы, расположенные в наружных углах здания. В каждую опору забивают гвозди, на которые натягивают нетянущийся шнурок, выверяя его нахождение в горизонтальной плоскости. Он станет ориентиром для расположения верхних кромок всех остальных опор на одном уровне. Очень важно соблюдать и строго вертикальную установку столбов в ямы.
Чтобы фундамент был более надежным и устойчивым, бревна устанавливают на:
- каменную «пятку» (слой бетонного раствора или подходящий по размеру камень). Толщина слоя бетона – около 200 мм. Столб погружают в еще не затвердевший бетон на 100 мм;
- деревянную крестовину (если фундамент незаглубленный). Длина каждого из двух элементов крестовины должна быть примерно 70 см. Для прочности крепления в нижнем торце опорного бревна вырубают шип, а в центре крестовины – гнездо.
Пространство в скважине между ее стенками и бревном заполняют сыпучими материалами крупной фракции: крупнозернистым песком, щебнем, гравием, осколками кирпича и т.д. Каждые 200-250 мм засыпки тщательно трамбуют.
Заключительный этап
Ориентируясь на натянутый шнурок, выравнивают верхние торцы всех бревен фундамента. Далее проводят антисептическую обработку срезов и их гидроизоляцию рубероидом.
Чтобы создать ростверк, берут подходящие по размеру бревна или брусья нижнего венца стен и делают гнезда в местах примыкания к столбам. На столбах делают шипы, по высоте примерно равные высоте бруса/бревна ростверка.
В результате вы получите прочный и устойчивый к деформациям фундамент для небольших по размеру и весу хозяйственных построек или, например, уютной деревянной бани.
Похожие новости:
Наименование конкретного фундамента зависит в первую очередь от того, какой из строительных материалов будет использоваться в его возведении, а также от типа фундамента, например: , ленточный сборный и ленточный сплошной, свайный и столбчатый фундаменты.
Следует знать основные нюансы, которые необходимо учесть для того, чтобы правильно построить столбчатый фундамент из дерева.
Как правило, его устанавливают под такие конструкции, как баня и иные легкие дворовые сооружения, каркас которых выполнен из бревен или бруса.
Основные достоинства и недостатки столбчатых фундаментов
Строительство является самым простым и дешевым способом. Для закладки такого фундамента правильнее всего применять древесину дуба или хвойных (сосна, лиственница), так как данные породы деревьев обладают наибольшей биологической стойкостью. Бревна из этой древесины после антисептической обработки будут без разрушения стоять в земле несколько десятков лет.
Столбчатый фундамент имеет следующие положительные характеристики:
- очень простой технологический процесс выполнения строительных работ;
- достаточно низкая стоимость;
- любые строения, которые возводятся на фундаменте из дерева, не будут терять тепло, так как древесина является отличным природным теплоизолятором;
- столбы из дерева имеют свойство упругой деформации, это дает возможность им не деформироваться и не разрушаться от избыточного давления, в отличие от опор из других строительных материалов.
Построив деревянный столбчатый фундамент, вы сэкономите средства, но необходимо знать, что потеря будет в длительности его службы, так как главным недостатком такого основания считается сравнительно небольшой срок эксплуатации. Это особенно характерно для тех владельцев загородных дач, участку которых свойственно часто менять влажность грунта.
Вернуться к оглавлению
Заготовка необходимого материала и его антисептирование
Схемы забивки свай: А – рядовая; Б – спиральная; В – секционная.
Прежде всего нужно знать, что сооружение столбчатого фундамента включает в себя такие этапы:
- заготовка необходимого материала;
- обработка столбов из дерева (антисептирование или обжиг);
- расчистка и разметка участка;
- выкапывание углублений;
- сооружение подушки из песка;
- устройство слоя гидроизоляции;
- монтаж столбов (чтобы увеличить опорную несущую площадь, стул можно смонтировать на бетонную плиту или крестовину);
- обратная утрамбовка;
- выравнивание стоек (горизонтальная плоскость);
- выполнение гидроизоляции и антисептирования торцов.
Проводя заготовку материала для закладки столбчатого фундамента деревянного, специалисты рекомендуют использовать нижнюю часть ствола дерева. При этом его диаметр должен быть не меньше 200 мм.
По мнению специалистов, столбы-стулья заготавливаются в осенне-зимний период года (ноябрь-январь). Перед тем как провести защитную обработку, их нужно ошкурить от коры (очистить) и в обязательном порядке пометить низ и верх исходя из того, как дерево росло.
Прежде чем приступить к установке столбов, их необходимо антисептировать, так столбчатый фундамент будет служить вам в 2 раза больше.
Способы антисептирования древесины:
- обжиг до появления угольной корки;
- антисептирование дерева химическим способом.
Вернуться к оглавлению
Способы обработки древесины
Обжиг до появления угольной корки позволяет выполнить защиту дерева от непосредственного контакта с землей и образования процесса гниения. Обжиг можно провести с помощью паяльной лампы, газовой горелки или на костре. Обжигание деревянного столба выполняется по всей его части, которая будет находиться под землей, и той, которая будет находиться над ее поверхностью.
Прежде чем начать процесс обжига, на столб нужно нанести небольшой слой глины (толщина 10 мм). Обжигать деревянный столб необходимо очень медленно и аккуратно, следует постоянно наблюдать за тем, чтобы глубина обугливания (угольная корка) была не больше 20 мм. Конечным результатом будет обработка столба густой слегка разогретой смолой.
Химический способ обработки древесины включает в себя ее пропитку легкодоступными специальными химикатами. Если у вас нет желания тратить время на обжиг бревен, тогда для антисептирования дерева просто обработайте его специальным раствором. Для этой цели можно приобрести и использовать такие водные растворы, как: хлористый цинк, железный купорос, кремнефтористый аммоний или натрий, фтористый натрий и т.д.
Существуют и маслянистые антисептики, такие как: антраценовое, каменноугольное, сланцевое, креозотовое масла. Данные вещества являются более эффективными, они способны выполнять свои защитные функции даже при условии затопления столбов водой.
Вернуться к оглавлению
Расчет количества и длины стоек
Столбчатый фундамент необходимо строить по общепринятым правилам, согласно которым в грунт опорные столбы монтируются в строго вертикальном положении с определенной глубиной и расстоянием.
Глубину заложения опор нужно определить исходя из геологической структуры земли на вашем участке и общего веса планируемого строения. Зачастую она составляет для внутренних стен 500 мм и для наружных – 750-1550 мм.
Длину опоры фундамента необходимо складывать из длины деревянного столба, находящегося под землей (750-1550 мм), прибавив длину столба, который находится над землей (не больше 600 мм). Следует учесть, что к полученному результату нужно прибавить некоторый запас, который будет нужен для выравнивания под шнур стоек в горизонтальной плоскости.
Столбчатый фундамент строится с установленным расстоянием между опорными стойками, которое вычисляется путем определенного расчета, полученное значение не должно быть более 2 метров. Нужно также учесть, что опорные стойки должны находиться во всех углах будущего здания и в местах планируемого пересечения стен. Количество стоек в первую очередь зависит от общей площади строения и веса всей конструкции. Учитывается несущая способность грунта на конкретном участке, а не несущая способность фундамента.
Так, к примеру, если вы планируете использовать столб диаметром 250 мм, опираться он будет на 500 мм площади грунта. В условиях, когда грунт будет иметь несущую способность, равную 2 кг/см², каждый из установленных столбов сможет нести примерно 1000 кг веса конструкций строения. Исходя из этого, если вы будете знать расход стройматериалов для возведения строения, без каких-либо усилий сможете сделать расчет необходимого количества фундаментных стоек.
Вернуться к оглавлению
Подготовка углублений
Для монтажа деревянных столбов нужно выкопать ямы с диаметром не менее 350 мм, это больше диаметра самого столба в 1,5 раза. Например, если диаметр деревянной стойки 300 мм, яма должна быть диаметром не менее 450 мм.
Сделать углубления можно двумя способами:
- ручной – при помощи лопаты собственноручно выкапывают углубления. Конечно, данный способ не нуждается в расходе денежных средств, но он отнимает много времени и сил;
- механизированный способ – с применением специальной техники. Этот вариант сооружения ям значительно сэкономит время и силы, но такой столбчатый фундамент обойдется гораздо дороже.
После того как ямы выкопаны, на их дно укладывается песок с толщиной слоя примерно 200 мм и с утрамбовкой в обязательном порядке. Прежде чем установить деревянные опоры в грунт, необходимо выполнить гидроизоляцию подземной части столба одним из способов, описанных выше.
По мнению некоторых специалистов, столбы нужно помещать в ямы верхушками вниз (т.е. в противоположном направлении в сравнении с природным ростом древесины). Это будет препятствовать перемещению влаги по сосудам дерева.
Вернуться к оглавлению
Монтаж деревянных стоек
Монтаж бревен необходимо проводить с использованием строительного уровня, чтобы установить их строго вертикально. Деревянные стойки монтируются в вырытые ямы вдоль будущих стен здания, находиться они должны точно по их оси. Для этой цели первым делом на всех углах и планируемых местах пересечения стен монтируются маячные стойки, после этого в них вбиваются гвозди и туго натягивается причалка (капроновая нить, проволока, леска). Затем можно приступить к монтажу всех промежуточных столбов. Проверять их положение необходимо в двух плоскостях, вертикальное – по отвесу, горизонтальное – по причалке.
Для увеличения устойчивости и опорной площади столбов его нижняя часть может быть установлена на такие элементы:
- деревянная крестовина с подкосами ();
- бетонная плита (заглубленный столбчатый фундамент).
Деревянная крестовина изготавливается из двух брусков длиной не менее 700 мм, которые крест-накрест соединяются друг с другом. Часто опорный стул соединяется с деревянной крестовиной с помощью нескольких металлических скоб. Чтобы увеличить устойчивость соединения, в нижнем торце стойки вырубается шип, а в верхней полосе крестовины – гнездо под него. Такая очень простая конструкция сооружения крестовины позволит не только повысить несущую опорную площадь стула, но и будет препятствовать силе морозного пучения в поднятии из ям деревянных столбов.
Строится с использованием бетонной плиты. Это обычная бетонная подушка, которая изготавливается из монолитного бетона. Чтобы соорудить бетонную плиту, необходимо на дно плотно утрамбованной подушки из песка залить бетон толщиной слоя примерно 200 мм и сразу, пока он не застыл, погрузить в него столб на глубину около 100-110 мм. Так столбчатый фундамент значительно увеличит свою устойчивость, потому что после застывания бетона произойдет жесткая фиксация опорных стоек.
Столбчатый деревянный фундамент устраивают различными способами. В варианте I (рис. 6) деревянный столб устанавливают на бетонную опору, для лучшей фиксации, закрепления столб необходимо погрузить в бетон на 10-15 см. Во втором варианте на конце деревянного столба посредством металлических скоб и врубки закрепляют небольшую опору - крестовину.
]]> ]]>
Столбчатый деревянный устраивают различными способами. В варианте I (рис. 6) деревянный столб устанавливают на бетонную опору, для лучшей фиксации, закрепления столб необходимо погрузить в бетон на 10-15 см. Во втором варианте на конце деревянного столба посредством металлических скоб и врубки закрепляют небольшую опору - крестовину. В обоих вариантах под опоры устраивают песчаную подушку толщиной 100 мм. Глубина заложения деревянных фундаментов зависит от плотности грунта и может колебаться от 80-90 см до 1-1,2м.
столбчатый деревянный фундамент
Деревянный фундамент, особенно из дуба или лиственницы с хорошо защищенной от гниения поверхностью, может служить десятки дет. Промежутки между и нижним венцом сруба бани заполняют бутовым камнем, кирпичной кладкой или мятой глиной, смешанной с рубленой соломой. По периметру бани обязательно устраивают бетонную отмостку шириной 40-50 см. Если грунт на участке глинистый, суглинистый, с высоким уровнем грунтовых вод, то вы можете выполнить достаточно дешевые и простые буронабивные или . Их заглубляют на глубину промерзания грунта в регионе вашего проживания плюс еще 20-30 см.
Чем хорош фундамент из лиственницы
Для наших широт из покон веков материалом для фундамента считалась Лиственница. Да и не только у нас.
Природный материал который простоит не одно поколение, и по цене дешевле чем любые другие материалы.
Кстати для фундамента нашего уже бывшего жд моста была использована Лиственница
Эту информацию можно без труда найти в интернете.
Единственный минус это вес! Коэффициент 100%(1м3-1000кг.).
Весь север красноярского края стоит на лиственницы.
Зарубежные предприятия платят огромные средства за поставку лиственничного пиломатериала к себе, а у нас все есть. Но мы при бегаем к технологиям НЕ НАШИМ. Они вынуждены придумывать новые технологии из отходов и сплошной химии.Или кстати из нашей же древесины.
Использовать лиственничные сваи это не дорого, пример.
Берем брус лиственницы 200*200*3000 ,бурим тем же тисе или мотобуром.Получается одна свая 0,12м3 по 5500за м3 -660рублей. Если использовать ТИСЕ то можно и круглую лиственницу подходящим диаметром.
Ну а если лень тягать, бурить,устанавливать, - то одна свая из лиственницы в месте с работой и доставкой максимум в 3000 р.
Вот вам и информация для размышления.
Эта свая простоит точно 100 лет а то 300.
Можно и подумать о большем долголетии сваи -высушить брус или бревно и подержать его в воде один год. При таком раскладе лет 500.
Изготовление столбчатого деревянного фундамента
Изготовление столбчатого деревянного фундамента осуществляется по общим принципам возведения столбчатых фундаментов, т.е. основной задачей стоит зафиксировать столбы точно в вертикальном положении в грунте на определенной глубине с расчетным шагом. Для возведения фундамента лучше использовать древесину с высокой биологической стойкостью: дуб, лиственница, кедр.
1. Глубина заложения столбов в основном выбирается от веса сооружения и геологической структуры грунта, но, в основном, составляет не менее 1,5 м. Шаг между бревенчатыми опорами подбирается 1,5-2 м с учетом расположения их во всех углах и местах пересечения стен.
2. Изготовление ям под столбы можно осуществить вручную лопатой или специальным приспособлением типа бура, хотя многие застройщики, чтобы ускорить процесс, соглашаются на механические способы (машинные буры).
3. На дно ямы укладывается камень основания или заливается бетонная платформа толщиной не менее 100 мм, что обеспечивает лучшую опору на грунт и уменьшение проседания фундамента.
Столбчатый фундамент из дерева
4. Бревенчатые столбы устанавливаются строго вертикально по уровню с фиксацией их кирпичами. Для меньшего гниения древесины столбов полная их засыпка производится не грунтом, а крупно фракционным материалом: битый кирпич, щебень, гравий, шлак, песок. Такая отсыпка позволяет уменьшить скопление влаги возле столбов.
5. Не забывайте перед установкой столбов провести защитную гидроизоляцию нижней подземной их части. Так используя маслянистые защитные обмазки можно одновременно применить обматывание столбов рубероидом со склеивание слоев битумными мастиками.
6. После тщательной утрамбовки засыпки столбов выполняется их перевязочный пояс, и лишь после надежной фиксации столбов, можно выполнять возведение самого сооружения.
Мало кто из современных людей знает или хотя бы просто слышал о деревянных фундаментах. А ведь в свое время они использовались достаточно широко. Да и сегодня эти конструкции не потеряли своей актуальности, особенно когда требуется недорого построить каркасный дом, сарай или кухню.
- обмазка деталей фундамента расплавленным битумом для защиты от почвенной влаги и насекомых;
- обработка их разогретым машинным маслом;
- пропитка дегтем – отлично защищает от гниения и насекомых;
- обугливание ошкуренных бревен с помощью горелки или паяльной лампы (слишком сильно обугливать нельзя – древесина потеряет несущую способность);
- оборачивание деталей фундамента листами рубероида – сначала детали обмазывают битумом, а затем оборачивают рубероидом;
- самый простой способ – использование для фундамента древесины, которая заготовлена в зимний период – она является более стойкой к воздействию влаги;
- можно обработать детали составом, приготовленным самостоятельно: для этого в 5-и литрах кипятка растворяют 50 г борной кислоты и 950 г обычной соли (этим раствором несколько раз обрабатывают детали фундамента).
Если вы решили использовать для обработки древесины магазинные препараты, то приобретайте качественные антисептики.
Можно , обработанный силами фирмы-производителя. Обычно антисептик в заводских условиях наносится под давлением и поэтому распространяется вглубь древесины до самого ее ядра, делая защиту более надежной, а срок службы фундамента более длительным.
Сроки службы фундаментов их некоторых пород приведены в таблице.
Свайный фундамент из дерева
- Для монтажа свайного деревянного фундамента необходимо подготовить шурфообразные траншеи по всей площади постройки. Размеры траншеи должны полтора раза превышать диаметр сваи.
- Бревна фундамента устанавливаются под все внешние углы постройки, а также в местах примыкания или пресечения внутренних стен.
ВАЖНО! Для устройства свайных деревянных фундаментов необходимо использовать только бревна диаметром 20 см и более или прямоугольные столбы, имеющие сходные размеры. Причем угловые сваи должны иметь диаметр не менее 30 см. - Количество и длину столбов определяют с помощью расчета. Оно зависит дот двух основных параметров:
- размеров здания;
- на выбранной площадке.
Промежуточные опоры устанавливают между угловыми на расстоянии равном 1,5 – 2 м.
В зависимости от геологических изысканий принимается решение о виде свайного фундамента:- висячие сваи – используются там, где даже на большой глубине не удается достичь твердых пород грунта;
- сваи-стойки – они опираются на прочный грунт или горную породу (если они располагаются в пределах расчетной длины свай).
- Сваи устанавливают на глубину, превышающую глубину промерзания грунта для данного региона. Верхняя часть бревен должна возвышаться над уровнем земли примерно на 30 см. Это необходимо для создания фундаментного ростверка.
- Для того чтобы сваи не «уходили» в почву глубже, чем необходимо, на дне свайных шурфов делают дренирующий слой из песка и щебня.
- Для большей устойчивости свай можно дно шурфа на высоту около 20 см, а затем вдавить в него сваю примерно на 10 см.
- Также в качестве опоры свай используются различные деревянные лежни или крестовины, связанные со сваями посредством скоб. В углах здания, где нагрузка велика, обычно дополнительно используют подкосы, повышающие устойчивость свай.
- Для повышения гидроизоляции фундамента, а также для того, чтобы снизить возможность выталкивания сваи из грунта при воздействии сил морозного пучения, сваи оборачивают рубероидом или ПВХ-пленкой, которые снижают трение между телом сваи и грунтом.
- Верхушки свай спиливают так, чтобы они находились в одной плоскости, при этом на верхнем торце сваи вырезают шип, который используется для более прочного соединения свай с ростверком.
По окончании установки свай шурфы засыпают. для этого не глину или обычный грунт, а щебень, который позволит воде быстрее уходить вниз, снижая степень замокания свай.
Ленточный фундамент из дерева
Под легкие ленточный деревянный фундамент. Что касается материала, то лучшим для этих целей будут старые железнодорожные шпалы, которые можно приобрести в некоторых строительных компаниях. Лучше всего для этих целей подойдут шпалы сечением 200*200 мм.
Технология монтажа такого фундамента довольно проста:
- Нужно разметить очертания фундамента на подготовленной площадке и выкопать траншеи, глубина которых равна примерно 40 см (если шпалы будут уложены в один ряд).
- На дне траншеи необходимо отсыпать дренажный слой толщиной около 20 см.
- В траншею укладываются шпалы, которые обязательно крепятся между собой в углах фундамента с помощью соединения «в паз».
Если для устройства фундамента используется несколько рядов шпал, то их нужно скрепить между собой по всей высоте фундамента. Для этого в них сверлят отверстия, в которые забивают арматурный прут на всю высоту уложенных рядов.
Такой фундамент и дешевизной. В связи с тем, что шпалы изначально пропитаны специальным веществом, консервирующим древесину, то срок эксплуатации такого фундамента может составить десятки лет.
Невзирая на относительно небольшой срок службы деревянных фундаментов, они и по сей день пользуются некоторыми дачниками, особенно на участках с достаточно низким уровнем грунтовых вод.
Фундамент из деревянных свай стоит дешево, легко возводится, не требует техники для заливки, долговечен и подходит под загородный жилой дом . Рассмотрим, как готовится и строится деревянный фундамент, какие материалы для него требуются.
Критерии выбора
В основании домов люди привыкли использовать бетон, но не у всех есть уверенность, что марка соответствует реальности, не всегда есть возможность заказать грузовик с заводским качественным бетоном. Встает также вопрос цены и эффективности. Для загородных строений иногда выбирают свайный фундамент из дерева, т. к. при соблюдении технологии он прослужит десятки лет. Более всего это основание подходит для деревянного строения, ведь сроки эксплуатации фундамента и материала стен совпадают.
Состав и влажность грунтов влияет на деревянный фундамент сильнее всего. Выясните у специалистов, подходит ли грунт.
Преимущества такого основания:
- Легкость возведения. Ямы для стульев можно пробурить мото — буром или вызвать специалистов.
- Надежность . Если грунтовые воды низко, дерево продержится десятки лет. Есть примеры д омов на сваях, стоящие более 100 лет.
- Экологичность . Древесина — самый безвредный материал.
- Дешевизна. На фоне долговечности очень выгодно смотрится и низкая цена основания, она не мешает общему качеству.
- Энерго эффективность. Дом на столбчатых сваях не касается земли и не теряет тепло.
Виды
Деревянный фундамент из столбов подразделяется на 2 основных вида: на сваях — стойках и на висячих сваях. Стоячие столбы имеют опору и ставятся на слабый грунт. Висячие — не требуют опоры, они ставятся в слабых слоях, если глубина последних значительна. Какой вариант выбирать, зависит от прохождения грунтовых вод и состава грунтов в местности, где возводится жилище. Все нужно выяснить у специалистов.
Подходящее дерево под столбчатое основание — это дуб, который всегда отличался долговечностью . Дешевле обойдется древесина хвойной породы — сосна. Можно использовать и лиственницу.
Этапы строительства
Несколько этапов проводят в порядке, предусмотренном технологией и традициями:
- Подготовка столбов, обработка антисептиком и гидроизоляция.
- Расчистка участка под дом.
- Бурение свайных отверстий вручную мото буром или вызов специалистов.
- Засыпание слоя песка на дно отверстий.
- Установка столбов и бетонирование, засыпка гравием.
- Спиливание лишней древесины на сваях, выравнивание.
- Гидроизоляция верхней поверхности — свайного торца.
Подготовка столбов
Сваи под деревянный фундамент берут с нижней части дерева, пилят одинаковые куски и ошкуривают. Тщательно убрать кору важно еще потому, что в ином случае будет потеряно значительно больше пропитки. Поверхность должна стать как можно более гладкой.
В идеале столбы подбираются заранее, из зимнего сухого леса, и просушенные чем более, тем лучше. Самые мощные шпалы ставят под углы, несущие стены. Обработка делается путем обжига, как в старое время, или антисептиком, добавляется гидроизоляция.
Первый метод, обжигание — проводится до угольной корки. Для этого зажигается костер (горелка), заготовка в нем постепенно переворачивается, тщательно прожигается. Полностью надо прожечь часть сваи, которая попадет под землю, и поверхность выше уровня земли на 20 — 25 см. Раньше перед обжигом наносили глину, и сегодня это не повредит. В момент горения важно не допустить сильного пережигания. Слой угля не должен превышать 2 см. На последней стадии требуется просмолить стул. Или обработать битумом (битумной мастикой).
Защита антисептиком выполняется нанесением жидкости кистью в 2 или более захода. Она дает очень маленький слой защиты, но при сухом грунте фундамента хватит надолго. Водные химические растворы можно приготовить самому:
- 5 л кипятка смешать с 50 г борной кислоты, добавить 950 г пищевой соли, при постоянном помешивании получить единую массу. Этим веществом можно покрывать будущий фундамент из деревянных шпал.
- Народный рецепт — глиняная паста из просеянной глины, которая получается путем смешивания с водой.
- Химические растворы, продающиеся в хозяйственных магазинах. Это железный купорос, цинк хлористый, аммоний кремнефтористый и подобные.
- Пропитка масляная или алкидная, которую подбирают по рекомендации на этикетке. Сюда же добавим антисептик, его можно применить совместно с пропиткой.
В дополнение к раствору пропитки делается гидроизоляция — обертывание толстым рубероидом без приклеивания, чтобы при промерзании грунта наш столб не повредился. Если жилище планируется на возвышенности, а фундамент деревянные стулья поставлен в сухом грунте; если, во — вторых, надежно отводятся ливневые потоки, и под дом не попадает влага, то сваи прослужат максимально долго.
Обжиг деревянной сваи, которую опускают в землю, позволит получить сантиметры защищенного слоя древесины. А антисептик впитывается лишь на несколько миллиметров.
Дальнейшие действия
Первым делом для подготовки фундамента мы должны выяснить, сколько требуется бурить ям, на какую глубину . Это зависит от проекта дома и снова от грунтов. В ямы опускают готовые и обработанные столбы, которые берут из нижней части дерева. Диаметр — от 200 мм.
Сама яма под столб должна быть толще его в 1,5 раза. Чтобы морозное пучение не повредило фундаменту, нашу сваю можно обмотать рубероидом или прочной пленкой. Примерзания грунта к свае в этом случае не произойдет, и она останется невредимой.
Если решено использовать опору, то в качестве нее выпиливается крестовина с выемкой. Предварительно в земляные отверстия засыпают слой песка высотой примерно 20 см и утрамбовывают. Столб надежно закрепляется на опоре скобами или иными средствами, опускается на слой песка и утрамбовывается.
Саму опору необходимо обработать выбранным способом: обычно это антисептик и гидроизоляция битумными мастиками. Как это сделать, описано в разделе «Подготовка столбов». Каждая свая может бетонироваться на 20 и более см или целиком, остатки ямы засыпаются щебнем.
Закладывают столбчатый фундамент своими руками на глубину 500 — 1550 мм. Внутреннему столбу подойдет глубина от 50 см, на него меньше нагрузки. А столбы под стены должны закладываться минимум на 75 см. После выставления по уровню, бетонирования и засыхания свай отпиливают лишнее сверху, выравнивая каждую по единой плоскости, на которую ляжет дом. Убедившись, что сваи выровнены, проводят последнюю обработку верхнего торца антисептиком и прикрывают их сверху кусками толстого рубероида.
Видео
Наглядное видео про защиту столбов от гниения.
Заключение
Надежный фундамент из дерева будет служить вам долго, если выполнены основные условия и советы . Даже после загнивания стулья можно заменить бетонными кубами (блоками), которые достаточно нарастить или подставить вовремя. Простое основание подойдет под несложные хозяйственные постройки – хоздворы или бани, небольшие домики.
В то же время свайный фундамент используют и для капитальных коттеджей, скорее тоже деревянных, из оцилиндрованного бруса. Применение столбов сильно зависит от специфических моментов — влажности, типа грунта и глубины пролегания воды. Но если все в порядке, можно смело использовать деревянные фундаменты и наслаждаться отдыхом на природе.
Вконтакте