Фанера – это практичный и долговечный материал. Однако изделия из нее не всегда выглядят привлекательно. Мы расскажем, как декорировать такую мебель. Практически любой человек сможет украсить ее своими руками. Проще всего сделать орнаменты и узоры красками, карандашами, выжигателем. Но как же перенести понравившуюся картинку на поверхность?
Перенос эскиза с помощью копировальной бумаги
Для декорирования изделий из фанеры часто используют готовые иллюстрации из газет, журналов, книг. Поэтому необходимо научиться переводить изображение на фанеру. Перенести рисунок на фанеру поможет обычная копирка. Ее можно купить в любом магазине канцелярских товаров.
Чтобы не испортить журнал или книгу, со страницы с рисунком нужно снять копию. Это можно сделать посредством любой прозрачной кальки, пергамина или прозрачной полиэтиленовой пленки. Чтобы во время перевода бумага случайно не передвинулась с места, ее края следует подогнуть под листы книги и прикрепить при помощи скрепок.
Перед копированием поверхность заготовки надо старательно очистить от пыли, загрязнений и мелких крупиц древесины. Потом ее протирают тряпочкой, смоченной в уайт-спирите, и высушивают естественным путем. Затем копировальную бумагу аккуратно накладывают на фанеру и равномерно прикрепляют с помощью кнопок или клейкой ленты.
Сверху накладывают лист с выбранным изображением, и обводят контуры рисунка или орнамента. Замечено, что переводить эскиз через копирку лучше не карандашами, а какой-нибудь заостренной палочкой. Она может быть пластмассовой либо деревянной, изготовленной из прочной породы, например, дуба или бука.
Однако такой метод имеет и важный недостаток. Он подходит только в том случае, когда рисунки для выжигания имеют нужный размер. А вот для уменьшения или же увеличения изображения, придется прибегнуть к иным способам.
Перевод рисунка на фанеру или дерево при помощи иглы
Также неплохой результат можно получить, используя следующий метод. На бумаге контуры изображения накалывают иголкой. Затем лист с отверстиями фиксируют на фанерной основе. Берут небольшой кусочек ваты и слегка смачивают ее в обычном подсолнечном или другом растительном масле. Проводят ваткой по красящей стороне копировальной бумаги. Она станет блестящей от красителя. После этого ватой два — три раза с давлением протирают лист с проколами.
Краска, просочившись через дырочки, точечками обозначит контуры иллюстрации на заготовке. Так можно перенести орнамент на любую светлую поверхность. Данный способ очень удобен, когда надо подготовить несколько одинаковых шаблонов. Сделав эскиз задуманной картинки, под него подкладывают чистые листы, а затем иголкой перекалывают изображение на всю стопку бумаги.
Современные технологии
Но что делать, если хочется сделать на фанере рисунок вижигателем, красками или карандашами, а желаемое изображение имеет цифровой формат? Перевести его на заготовку поможет лазерный принтер. Процесс достаточно простой и после нескольких попыток с этой задачей справится даже новичок. Для работы понадобятся такие материалы:
- заготовка;
- лазерный принтер;
- компьютер;
- растворитель;
- мелкозернистая наждачная бумага;
- клей пва;
- качественный лак (можно воспользоваться обычным лаком для волос).
Перед началом процесса выбранный рисунок стоит обработать в любом фото редакторе. Нужно сделать его немного светлее и повернуть в зеркальном отражении. После этого его можно распечатать на лазерном принтере.
Фанеру слегка обрабатывают наждачной бумагой и обезжиривают подготовленным растворителем.
На лицевую сторону листа с эскизом надо нанести слой клея ПВА. Рисунок приклеивают к поверхности изделия таким образом, чтобы не образовались воздушные пузыри, а клеящее средство равномерно распределилось. После этого заготовку следует оставить минимум на сутки.
По истечении указанного времени можно приступить к удалению бумаги. Для этого пальцы смачивают в чистой прохладной воде и начинают тереть лист. Затем нужно снова подождать несколько часов, чтобы заготовка высохла. Возможно, эскиз будет казаться расплывчатым и туманным. Но сделав рисунок красками или выжигателем, поделка будет выглядеть яркой и красочной.
Метод переноса ЛУТ
Этот способ широко используется для изготовления печатных плат своими руками. Его главными достоинствами считаются высокая точность и простота процесса. Рисунки, как и в предыдущем способе, распечатываются на лазерном принтере. Затем накладывают лицевой стороной вниз на фанерную заготовку и старательно проглаживают горячим утюгом.
При таком способе рекомендуется выбирать картинку с насыщенными цветами, поскольку в процессе переноса краски станут блеклыми. Бумагу желательно брать глянцевую или мелованную. Иногда бывает, что узоры на поверхности фанеры выглядят слишком бледными. Чтобы этого избежать, опытные мастера советуют предварительно отшлифовать поверхность заготовки наждачной шкуркой, а затем нанести тонкий слой лака для волос. Однако применяя данный метод можно столкнуться с тем, что материал от воздействия тепла начинает деформироваться.
Перенос при помощи растворителя
Используя ацетон, можно переносить рисунки очень качественно и точно. Метод достаточно простой и не требует большого количества инструментов или сложных подготовительных работ. Посредством лазерного принтера распечатывается понравившаяся композиция. Изображение прикладывается к фанере и фиксируется кнопками либо скотчем.
Кусок мягкой тряпочки смачивают в ацетоне и начинают водить ею по бумаге. Важно хорошенько смочить весь лист полностью или хотя бы контур картинки. Когда поверхность станет полностью влажной и почти прозрачной, на ней начнут появляться разводы. Снимают бумажный носитель и просушивают заготовку в хорошо проветриваемом помещении. Такой способ гарантирует высокое качество эскиза и максимальную точность всех контуров. Предложенное видео поможет больше узнать о других методах переноса рисунков.
Из резного дерева и фанеры можно сделать столько предметов декора и полезных мелочей, что глупо ограничивать сферу применения работ. По сути, это может быть абсолютно все, на что хватит фантазии: шкатулки, обложки для декоративных и коллекционных книг, абажуры, панно, ставни, элементы мебели, наличники, карнизы… Но самое привлекательное в создании эксклюзивных работ то, что выполнить их сможет каждый желающий, если приложит определенное количество усилий.
Прорезная резьба по дереву: фотографии, рисунки и эскизы
Главный залог успеха в создании интересных вещиц с прорезной резьбой - это выбор рисунка. Именно он передает общую концепцию и задает эстетический тон всему изделию.
Проще всего начинающим будет выполнить узоры геометрической формы, как на фото.
Резные рисунки флористической и анималистической тематики - классика орнаментов для любой сферы применения.
Надписи - современный вариант применения резьбы по дереву и фанере. При этом чертежи и эскизы вы вряд ли сумеете найти в сети - их придется составлять сугубо индивидуально под личные требования к размерам, шрифтам, словам.
Трафареты по прорезной резьбе
Однако в отличие от прорезных надписей на фанере рисунки с растительной, животной и фантазийной тематикой можно найти в сети. Так что смело выбирайте понравившиеся трафареты в альбом, и идей для творчества хватит надолго!
Самые простые эскизы подойдут как для тренировки в самом начале пути изготовления изделий, так и смогут стать отдельными элементами сложной конструкции. Например, так оформляют резные дома.
Более сложные шаблоны потребуют определенных навыков и терпения, но результат стоит того. Такие картинки могут служить самостоятельным изделием, даже подарком.
Целые композиции с идеей и смыслом обычно служат либо отдельным произведением, либо составляют основу работы.
Инструменты для прорезной резьбы: лобзик или фрезер
Однако выбор рисунка - это только треть успеха. Еще один важный аспект, который обязательно надо рассмотреть прежде, чем приступить к самой работе. А именно - выбор инструмента, которым будет производиться резьба по дереву или фанере.
От оборудования зависит:
- насколько тонкой получится резьба;
- сложность картинок;
- скорость вырезания;
- аккуратность работы.
Поэтому важно оценить все плюсы, минусы, возможности и ограничения каждого из традиционных инструментов для выпиливания:
Лобзик - приспособление для фигурного вырезания деталей. Ручным инструментом работать довольно трудоемко, но позволяет очень точно выполнить выпиливание по чертежу. Электроинструмент позволяет быстро производить фигурные изделия из фанеры, но требует осторожности.
Фрезер - это инструмент, благодаря которому плоскорельефная прорезная резьба приобретает более тонкий и завершенный вид. Именно с его помощью получается скруглить края, удалить сколы, сделать подзоры, осуществить самое сложное вырезание.
Теоретически фрезером можно выполнить те же работы, что и лобзиком, и даже больше, но по факту такое обращение с инструментом чревато его быстрым выходом из строя, частой заменой фризы.
Материалы для прорезной резьбы
В большинстве случаев для такого вида работ выбирают фанеру - она равномерно тонкая, обладает приятным окрасом и структурой, ее не ведет при дальнейшем использовании или хранении в отличие от массива дерева. Именно выбор материала становится третьим китом удачной работы.
Современный рынок изобилует разными видами материалов, поэтому несложно и запутаться. Для такой работы следует выбирать:
- фанера ФК - безвредная для человека и среды, прочная, удобная в резке, практичная;
- фанера ФБ - также безопасная для человека, но устойчивая к агрессивной среде, поскольку проходит специальную обработку и получает защитное покрытие, из-за чего может стоить на порядок больше.
Обратите внимание! Ни в коем случае не выбирайте для внутренних работ фанеру класса ФСФ - она обрабатывается канцерогенными консервантами и допустима к использованию только на свежем воздухе - ими отлично облицовывается баня или дом снаружи.
Фото резных домов из дерева
Для России особое значение имеет прорезная резьба в качестве отделки фасадов зданий. Издавна орнаменты, вырезанные на бересте и других схожих материалах, украшают избы, бани, церкви, что красочно демонстрируют фотографии.
Видео фрезерования по дереву ручным фрезером
Если вы только решились попробовать свои силы в фигурной прорезной резьбе, нелишним будет посмотреть видео с мастер-классом. Оно поможет лучше понять, как создаются рисунки, и как появляется такая домовая красота.
И так, для начала мы остановили свой выбор несколько заготовок из фанеры толщиной 3 мм новогодней тематики. Мы выбрали подвеску в форме елочки с символикой 2018 года – собакой и елочную игрушку в форме шара с новогодним домиком.
Перед тем как начать роспись акриловыми красками мы обрабатываем поверхность каждой заготовки наждачной бумагой с мелким зерном в одном направлении. Параллельно мы продумываем оформление наших заготовок и делаем выкраску цветов.
Для работы нам понадобятся следующие материалы и инструменты:
-
акриловые краски Луч или TURY Design (для детского творчества можно использовать гуашь или темперу, затем готовые заготовки покрываются лаком)
лак акриловый (при использовании акриловых красок в росписи заготовок, далее их можно не покрывать лаком)
деревянная заготовка из фанеры 3мм
губка или спонж
маленький валик (со сменными насадками)
кисти синтетика разного размера
шлифовальная губка (наждачная бумага нулевка)
Процесс росписи заготовок
Подготовив все необходимые инструменты и материалы и хорошо зашкурив поверхности наших заготовок приступаем непосредственно к росписи. Предварительно грунтовать поверхности мы не стали, так как это не требовалось для воплощения нашей задумки. Однако, если вы будете работать с густой краской или использовать текстурную пасту, то лучше загрунтовать изделие, ведь в дальнейшем это предотвратит растрескивание и отслаивание красящего или фактурного слоя.
В росписи мы использовали следующие цвета: металлики – золото, серебро, перламутр; основные цвета – белый, бордовый (насыщенный холодный красный), алый (яркий красный теплый, насыщенный оранжевый теплый), коричневый (светлый, теплый), изумрудный (насыщенный сине-зелёный холодный), ультрамарин (насыщенный синий холодный).
Начинаем с фанерной заготовки в форме елочки с символикой 2018 года – собака. Наносим при помощи валика на одну сторону цвет металлик или перламутр.
После просушивания на другую сторону наносим один из основных цветов, перечисленных ранее, иногда разбавляя белым цветом (изумрудный и ультрамарин).
Легкими штрихами сухой кисти наносим эффект «метели» используя белый цвет и металлики на обе стороны нашего изделия. В итоге должно получиться вот так:
Данное изделие может стать самостоятельным подарком – игрушкой, набором игрушек для новогодней елки или сувениром, а также элементом украшения в оформлении Ваших подарков.
Переходим к оформлению елочной игрушки (сувенира) в форме шара с новогодним домиком. Процесс росписи происходит поочередно с каждой стороны. Обязательно просушивая каждый этап нанесения краски. Расписывать начинаем с белого цвета - снежинки и дым из печной трубы.
Далее на елочку наносим изумрудный цвет. После высыхания прописываем стилизованные веточки ели более светлым тоном (добавляем в изумрудный немного белого), затем наносим еще более светлый тон, имитируя иней или снег на ветвях. Параллельно расписываем домик светло-коричневым цветом.
Даем время изделиям, чтоб они успели высохнуть. Приступаем к дальнейшей росписи и прорисовываем детали домика светлым тоном. Начинаем расписывать бант алым цветом. Края «шара» расписываем золотым металликом. Дополняем готовую роспись мерцающими бликами (перламутровая краска и серебряный металлик).
Итак, наши заготовки готовы. И теперь, когда они так преобразились, они станут чудесным подарком для ваших близких, родных и друзей.
С некоторых пор стало уже навязчивой традицией, что живописная картина должна быть исполнена именно на холсте маслом. Разные виды искусства с давних пор вызывают различный интерес у их поклонников. Некоторые особо одаренные личности посвящают этому жизнь уже на профессиональном уровне. Радует то, что с недавних пор заметно расширился круг приобретателей авторских произведений искусства.
Среди них встречаются не только знающие, понимающие, опытные, мало-мальски сведущие поклонники, но и, все чаще, просто не равнодушные дилетанты. Только прошу без обид. В других видах искусства я сам порядочный дилетант. Таков сейчас наш уровень или уровень нашей культуры. Пределы понимания большинства таких ценителей это «нравится, не нравится, такое есть у одних знакомых и т.п.». И они, как правило, хотят иметь картины именно на холстах маслом. Это слово «холсты» однажды неосознанно запавшее в их сознание теперь сидит там как заноза, став критерием, эталоном. На холстах – это подлинное искусство, не на холстах – это нечто из серии «опасайтесь подделок». И такие ценители приходят к художникам за картинами уже заранее с нездоровым недоверием. Ведут разговоры, изображая компетентность, произнося для этого ключевые слова «холст, холсты, на холстах». При этом еще и поучая. А, по-моему, здесь все решает мастер, какие использовать средства в зависимости от творческих задач. Но скорее от нужды художнику-исполнителю приходится идти у таких заказчиков на поводу по принципу «за ваши деньги, любой ваш каприз».
Раньше я писал и на холстах . Холст – это ткань, сотканная из ниток, сделанных из льняных волокон. Ткани, сотканные из ниток, выполненных из волокон других растений, имеют другие названия. Подготовить правильно полотно для живописной картины маслом на тканевой основе, холсте, довольно сложно и дорого. Рейки для подрамника, на котором впоследствии будет натянут холст, должны быть из древесины хвойных пород, правильно высушенной, прямослойной, без сучков и прочих дефектов. Иначе рейки могут впоследствии искривиться, полотно деформироваться, появятся морщины. При перепадах влажности тканевая основа сильно провисает либо натягивается. Если картина очень большая, то существует склонность тканевой основы провисать от собственного веса. Далее при небрежной эксплуатации на поверхности картин могут появляться вмятины, шишки, разрывы и другие механические повреждения, возникающие при надавливании, ударах и т.п.
Дальнейшую работу по проклейке и грунтовке лучше выполнять так же самому. Это сложно. Есть опасность переклеить холст. Рецептов грунтов много. Следует строго соблюдать рецептуру выбранного состава грунта, технологию его приготовления и нанесения. Необходимо хорошо зачистить узелки и другие неровности. Готовые грунтованные фабричные холсты меня не устраивают, как и моих друзей-художников. На фабрике не зачищают узелки. А при манере тонкого письма, например как у меня, все эти пупырышки становятся видны, поблескивают, а при боковом освещении еще и отбрасывают тень. Может попасться холст с очень сильно тянущим грунтом или с плохим сцеплением с красочным слоем. Например, у некоторых известных картин И. Репина, написанных на грунтованных фабричных холстах осыпается краска. Еще неизвестно как эти грунты замешаны, перечислять можно долго.
Теперь о подрамниках. Немного истории. Сначала долгое время подрамники были жесткими неподвижными. В XVIII веке появились подвижные подрамники с клиньями, которыми можно при необходимости регулировать степень натяжения холста. Однако в XIX веке художники снова вернулись к неподвижной конструкции. Сейчас в продаже в ассортименте сплошь подвижные подрамники с клиньями, даже маленького формата размером с почтовую открытку. Думаю, здесь все просто. За дополнительные детали и столярные операции больше цена. На подвижный подрамник труднее натянуть холст. Регулировка натяжения холста с помощью клиньев малоэффективна. Гвозди, удерживающие холст, вбиты и не могут раздвигаться. Поэтому холст может быть подтянут или ослаблен только на участке в пределах узкой полоски вдоль краев по периметру шириной от края до первого гвоздя.
С появлением ДВП (древесноволокнистая плита, оргалит) появилась еще одна разновидность живописной основы. Из опыта моего личного и других художников ДВП – простая, удобная, прочная, жесткая, достаточно упругая, неприхотливая, уже готовая к применению, дешевая, доступная, всегда в продаже основа. Картины, написанные на прочной жесткой основе, в данном случае на правильно подготовленной ДВП, имеют намного меньше проблем и больше преимуществ, чем картины на непрочной тканевой основе, холсте. Полотна для картин из ДВП, по сравнению с холстом, «прощают» многие ошибки при их подготовке для живописи маслом, которые могут возникнуть при проклейке и грунтовке. Они почти не реагируют на перепады температур, влажности воздуха. Все свои выставочные картины я пишу на ДВП , и они легко переносят, как правило, плохие условия дальних перевозок на выставки. В рамах, связанные парами, лицом внутрь, со специальными мягкими прокладками между рам, они являются сами себе прочными упаковками.
ДВП большого формата прямо из магазина имеет, как правило, слегка искривленную по разным причинам поверхность. Я видел, как для поддержки и выравнивания своих картин большого размера на полотнах из ДВП знаменитые мастера используют цельный жесткий самостоятельный деревянный решетчатый каркас из тонких реек, просто прислоненный с обратной стороны картины и зафиксированный с рамой. Приклеивать деревянные рейки к ДВП нельзя. При этом имеющаяся легкая искривленность поверхности картин сохраняется. Для решения этой проблемы есть и мое простое маленькое изобретение на основе опыта реставраторов Третьяковской галереи. Я укрепляю основу картины из ДВП большого формата площадью примерно от 1,5 м2 до самого большого стандартного размера 170*275 см паркетажем. Это легкий деревянный решетчатый каркас, прочно прикрепленный к ДВП с обратной стороны картины. Он выравнивает и удерживает всю ее поверхность в плоскости, оставаясь при всем этом полностью подвижным. Все проверено 8-ми летней практикой.
ДВП имеет так же одну сторону гладкую, а другую тисненую, похожую на зерно холста. Это уже на выбор.
Промучившись в свое время с холстами, я давно выбрал прочную жесткую достаточно гибкую основу, ДВП.
Из истории живописных материалов, очень кратко
Основы для станковой живописи маслом:
Дерево – наиболее ранний материал, с XIII в. (Знаменитую «Джоконду» Леонардо да Винчи написал на тополиной доске маслом. По сей день традиционно на досках пишут иконы темперой.)
Ткань – позднее, примерно с XVI в., более широко с XVII в. (Холст, четыре рейки, натяжка, закрепление гвоздями и плоская поверхность готова. Это намного быстрее и проще, чем приготовление доски, но не так прочно.)
Металл – с XVI в.
Пергамент и бумага – с IX в.
Но, если картину впоследствии предстоит обязательно снять с подрамника и свернуть, что уже сокращает ей срок жизни, то тканевая основа, холст, это лучший вариант.
И поэтому, когда заходит разговор, на каком материале исполнять картины, я вначале объективно объясняю всю ситуацию. Окончательное решение за заказчиками, чтобы потом не было претензий.
Немного о моей живописи
Стараюсь довести композиции картин до совершенства и, чтобы при этом, пейзажи родных мест были узнаваемы. Пишу в основном масляными красками. Письмо мое многослойное, требует времени, много сеансов. Стараюсь соблюдать технологии. Правильно сушу слои, не менее положенного времени. Использую специальные лаки при послойной живописи, протирая ими достаточно просохшие красочные слои, для их лучшего сцепления с последующими слоями, для предотвращения пожухания красок. У меня уже набралось более 100 цветов и их оттенков масляных красок. Изучаю свойства красок. Для каждой картины, в зависимости от творческой задачи, выбираю группу красок по цветам и химическому составу, чтобы смеси были благоприятными и картины впоследствии не меняли цвет и тон. Покрывной лак готовлю таким образом, чтобы лаковое покрытие сохраняло глубину красочных тонов и не давало отблесков, которые мешают восприятию. Простые рамы для себя я могу сделать сам, а более серьезные, роскошные можно заказать в художественных салонах.
Если кого заинтересовало мое маленькое изобретение по паркетированию полотен из ДВП для больших картин
, дайте знать. Необходимо время чтобы подробно описать, хотя все очень просто.
Пока все.
www.artur-vuimin.narod2.ru
E-mail: [email protected]
В этой инструкции я покажу вам 5 различных способов печати на дереве. Это отличные методы, которые позволят вам делать кастомные проекты, например знаки, бляшки, подарки, либо просто брэндировать ваши творения.
Шаг 1: Собираем материалы
Материалы:
- сосновая доска
- средство Liquitex gel medium
Шаг 2: Настройка
Я протестировал 4 метода как перенести рисунок с бумаги на дерево и один метод, использующий технику. На каждой доске я использовал одно и то же изображение, на котором были мой логотип с большим блоком текста, картинка и текст обычного размера, поэтому для каждого типа нанесения будет видно, насколько хорошо дерево реагирует с разными вариантами нанесения.
Все картинки были напечатаны на моем лазерном принтере (не струйном). Также я отзеркалил картинку, чтобы на дереве она отображалась корректно.
Шаг 3: Способ 1 — ацетон
Первый метод — использовать ацетон чтобы перевести тонер на древесину. Всё, что вам понадобится — ацетон, бумажная салфетка, нитриловые перчатки для защиты рук, также вы можете использовать старую пластиковую карту. При работе с ацетоном будьте аккуратны и прочтите инструкции по безопасности.
Я положил отзеркаленную картинку на фанеру и обернул её для более надежного закрепления. Затем я окунул салфетку в ацетон и приложил её на картинку, крепко прижав её сверху.
После нескольких повторений тонер перенёсся на дерево, а бумага отстала от древесины.
Плюсы: очень быстро, достойное качество изображения, чистый процесс
Минусы: качество изображения среднее, ацетон является сильным химикатом
Шаг 4: Способ 2 — утюженье
Следующий метод — использовать обычный утюг. Все что нужно сделать — приутюжить бумагу. Как и в прошлом шаге, я обернул бумагу вокруг деревяшки, а затем прогладил её, стараясь не двигать лист относительно древесины. Я старался сильно давить на утюг, а сам утюг выставил на высокую температуру, но как мне кажется, температура была недостаточно высокой.
Картинка вышла так себе, и мне кажется, что это было из-за того, что утюг не нагрел бумагу до достаточной температуры. Я слышал, что использование восковой бумаги может улучшить ситуацию, также некоторые умельцы делают перенос картинки при помощи паяльника со специальным наконечником для брендирования.
Плюсы: самый дешевый метод, делается довольно быстро
Минусы: плохое качество изображения, возможность обжечь себя, обуглить дерево или бумагу
Шаг 5: Способ 3 — полиуретановый лак
Третий метод базируется на использовании полиуретана на водной основе. Я использовал Polycrylic (это всего лишь название компании-производителя, так что можете купить любой аналог). Вам нужен лак, кисточка для работы с кислотами, жесткая зубная щетка и вода.
Я нанёс поликрилик маленькой кисточкой, стараясь создать тонкую плёнку, чтобы она была влажной, но не становилась лужей. Затем я прижал бумагу прямо на влажный поликрилик и продавил бумагу от центра к краям, убирая попавший под бумагу воздух, а затем убрал деревяшку в сторону, где она сушилась около часа.
После того, как заготовка высохла, я смочил её водой, а затем очистил столько бумаги, сколько можно было снять руками. Дальше я взял зубную щетку и аккуратно шуршал ей по поверхности, пока вся оставшаяся бумага не была счищена.
Качество оказалось превосходным! Всё, кроме небольшого дефекта на букве «F» смотрелось очень хорошо. Я был по-настоящему удивлен этим способом печати по дереву.
Плюсы: отличное качество изображения, безопасное покрытие на водной основе
Минусы: удаление бумаги довольно грязным методом, требуется час на сушку
Шаг 6: Способ 4 — гелевый растворитель Liquitex
Четвертым способом стал гелевый растворитель. Я использовал Liquitex gloss , пенную кисточку, старую пластиковую карточку, зубную щетку и воду.
Процесс похож на тот, в котором использовался лак, единственное отличие — у нас в руках гель, а не жидкость. С гелем лучше работать пенкой, ведь кисточка оставляет много бугорков и полосок.
Я вдавил картинку в гель и вывел попавший под бумагу воздух сначала пальцами, а затем пластиковой карточкой. Затем я оставил заготовку сушиться на 90 минут, а потом соскрёб бумагу зубной щеткой.
Этот вариант также смотрелся отлично, но на дереве осталось несколько кусочков бумаги, которые не удалось отскрести при помощи щетки.
Плюсы: отличное качество изображения, безопасный гель на водной основе
Минусы: удаляется сложнее поликрилика, поверхность становится шероховатой, долго сохнет
Шаг 7: Способ 5 — лазер ЧПУ
Итак, теперь попробуем технологичный метод. У меня был доступ к устройству Full Spectrum Laser Hobby 20×12 и я использовал его для нанесения такого же изображения. Настройка устройства очень проста.
Качество изображения, как и ожидалось, было хорошим. Единственной проблемной зоной оказалась фотография, которую лазеру оказалось трудно скопировать. Но текст и лого, полностью черные на фото, выглядят великолепно.
Плюсы: отличная детализация текста и лого, настройте,и машина всё сделает за вас
Минусы: дорого для покупки, сложно найти в аренду, не очень хорошо справляется с фотографиями
Шаг 8: Наносим финишное покрытие и итоговое мнение
Я решил нанести на готовые работы лаковое покрытие, чтобы посмотреть, как измениться внешний вид изделий и эта процедура немного изменила моё мнение о каждом из проверенных мною способов.
Ацетон очень потемнел после покрытия лаком и финальный вид понравился мне намного сильнее, поэтому я помещаю этот результат выше, чем образец с гелем.
Вариант с утюгом… так и остался плохого качества.
Поликрилик потемнел еще сильнее и стал выглядеть еще лучше. Это определённый фаворит в моём рейтинге.
Гель также потемнел, но поверхность дерева не выровнялась, а кусочки бумаги, которые мне не удалось убрать, заметно торчали. Чтобы добиться результата, похожего на поликрилик, мне пришлось потратить намного больше времени.
Вариант на лазерном ЧПУ почти не потемнел, но стал чуть более похож на выжженное дерево, детализация всё равно осталась превосходной.